Россия и Персия – «дуст» навеки!

[Ivan V 86]

Практически каждый встреченный нами перс, узнав что мы из России, скреплял пальцы и произносил эту заветную фразу… (С фарси «дуст» переводится, как «друг».) Не без труда преодолев визовые преграды, по рекомендации нашего знакомого мы отправились в Иран в самое пекло национального праздника Новруз. Тот «ужас», который мы пережили, я постараюсь передать в моём коротеньком рассказе.

Кто придумал эти границы?

15 марта в обед мы встретились с Ольгой в Волгограде, а ночь провели уже в Хасавьюрте, удачно укатив автостопом на одной машине на 800 км. Утром нас любезно вывезли на окраину города, где началось наше знакомство с многочисленными народами Дагестана. (37 народностей!) Было очень увлекательно, садясь в новую машину, делать ставки на то, к какому племени относится тот или иной водитель. В этом деле мы преуспели, т.к. до азербайджанской границы сменили около десятка машин.
Дагестано-азербайджанская таможня славится своей скверной репутацией. Ольгина ключевая фраза: «Таможенникам мы не подаём!» – действовала магически, и нас пропускали к очередным вымогателям в погонах несолоно хлебавши. Все остальные законопослушные граждане безропотно платили! Пришлось таки заплатить по 100 рублей, за «Газель», в которую набилось 20 человек, и на которой мы проехали несколько сот метров до здания таможни. На азербайджанской стороне платный автобус удалось избежать, благодаря «добрым» пограничникам. На все эти мерзкие процедуры ушло порядка 2,5 часов. Очень хороший результат для этого мерзкого автоперехода! Когда наведут здесь порядок???
Возвращавшийся из Дербента, забавный преподаватель-азербайджанец добросил нас к вечеру до Баку, где мы, пытаясь уехать разными способами (ж/д, автобус), увязли в ночи.
Выручили старые друзья, которые привезли домой. На следующий день мы успеваем к закрытию азербайджано-иранской таможни в Астаре: в одном месте мы безнадёжно «зависаем» на час, но потом нас забирают на целых 200 км. Таможню проходим за полчаса, да, и то половину этого времени теряем на переодевание Ольги: требуют одеть юбку – удовлетворяем их требование. Столь желанные шлепки в паспорт и мы в Персии!

Иранская Астара

Всего несколько сот метров отделяет азербайджанскую Астару от иранской, но какая существенная разница – совершенно другой мир! Язык, архитектура, транспорт, одежда… Знакомимся с Хабибом, который здорово помогает нам адаптироваться в этом непонятном для нас мире: меняем деньги, покупаем билет на комфортабельный ночной автобус до Тегерана (650 км, 156 рублей), ужинаем, гуляем. Мы встретимся с ним в его родном городе Тебриз на обратном пути через 3 недели…

Исламский Кум

В Тегеране мы переехали с одного автобусного терминала на другой, дабы попасть скорей в город Кум, где проживал наш русский знакомый Антон. Когда ещё только мы пытались заполучить иранскую визу, он писал мне:
«А готова ли твоя девушка к путешествию в стране строгого Ислама?!
Да, всякая особа женского пола, собирающаяся вписываться у нас, должна
написать мне личное письмо, в котором нужно поклясться самыми страшными
клятвами - жизнью отца, молоком матери и здоровьем своих детей, нынешних или
будущих - что она будет БЕСПРЕКОСЛОВНО подчиняться мне в городе Куме (и особенно в моем микрорайоне) в вопросах одежды и поведения на улице. Попрошу паранджу надеть – значит, придется надеть паранджу (ну, конечно, до этого дело вряд ли
дойдет...) Мне лишние неприятности не нужны! Вот поедем, иншалла, все вместе в
Шираз - там посвободнее будет...
Прошу меня правильно понять - эти требования не мои лично; мне, и вовсе все равно, что девушки одевают и как себя ведут, лишь бы не кусались... Просто из-за чересчур развязных (по нашим строгим меркам) гостей у меня потом могут быть неприятности. Надеюсь, что твоя спутница не обидится.
Так что пусть непременно напишет мне сама!»
Ольга долго «тянула» с этим письмом, не желая «влезать в шкуру» Антона. Но когда уже совсем не оставалось времени, они как-то уладили этот вопрос…

Продолжение следует…

[Sveta 7]

Вань, а напроситься к тебе фотографии поглядеть можно ?

[Иван 43]

Ваня!
Кросавчек!
Очередное путешествие - завидую.
Почитаешь такой рассказик и думаешь: хрен его знает чего за жизнь пошла - песочек один.

[Ivan V 86]

Прибыли мы, значит, на автобусе в город Кум (100 км, по 78 рублей, с нас содрали, конечно, втридорога по местным меркам; но мы тогда ещё не знали матерных слов на фарси, поэтому не стали наводить разборки). Удивительно быстро добрались до нужного нам микрорайона с помощью «хелпера» (на маршрутке и автобусе), и тут мы снова завязли… Дело в том, что микрорайон представлял из себя одинаковые двухэтажные дома с глухими стенами (окна у них выходят во внутренний дворик), а адрес у нас был следующий: 300 квартал, 9 улица, 1 дом. Вся эта картина омрачалась полным отсутствием местных жителей во время сиесты и слабо понятными одинаковыми табличками с «настоящими арабскими цифрами» (понять, где там улица, где дом, а где просто надпись на заборе, не представлялось возможным). Выручил мотоциклист, который, находясь в замешательстве от насевшего на него со странными вопросами хариджи (перевод с фарси – «иностранец»), привлёк муллу, который знал, куда нам направляться…
Он поступил кардинально: погрузил нас в машину, чтобы мы, наверное, не сбежали, провёз эти последние заколдованные сто метров до дома, нашёл искомую дверь. На пороге нас встретил Антон…
На две ночи мы остались в гостях. За это время, мы решили все свои «проблемы» (купили местную одежду для Ольги, хорошую карту, отдохнули от дороги, спланировали дальнейший маршрут и т.д.), задали сотню скромных и не очень натуралистических вопросов, ездили за город в пустыню, имели короткий урок фарси, гуляли по городу и участвовали в интернациональном праздничном ужине…

[b]Автостопом по земле персов[/b]

Утром первого дня нового 1387 года мы отправились в путь. Первая же остановленная нами фура следовала в знаменитый город Исфаган (280 км), в который мы в первую очередь и хотели попасть, но узнали мы об этом только после продолжительной беседы на фарси с водителем и его сыном… Первый контакт удался, хотя мы знали всего десяток слов на местном, они же не знали английский вообще. Я пополнил наш словарный запас дюжиной необходимых нам слов (объездная, грузовик и т.д.).
С объездной въезжаем в город на такси, смотрим знаменитую площадь, меняем деньги. Меняла заговаривает нам зубы, что читал Чехова и Достоевского, и действительно, долларов пять не хватает. Мы же, в свою очередь, говорим, что лучше бы ты научился считать… Он возвращает требуемые деньги. Ольга покупает себе уникальное колечко и подвеску из драгоценных камней. Идём до местной достопримечательности – древнего моста Сио-си-Поль, посещаем армянскую церковь. Ночуем недалеко от птичьего сада, который мы посмотрим завтра.

[b]Быстрая дорога до Персеполиса[/b]

Продолжение следует…

[Ivan V 86]

Утром мы были первыми посетителями птичьего сада. Но вскоре иранские туристы заполонили его настолько, что на каждую птичку приходилось по нескольку человек. Бедные существа – за что им выпало такое наказание. Больше всех, похоже, страдали фламинго, которые, несмотря на толпу, пытались таки спать на одной ноге. Хищники гордо и недовольно поглядывали из своих клеток, игнорируя предлагаемые отбросы мясного завтрака. Человек «доказал», что ОН царь зверей, только засунув их в клетку.
Выбираемся из города сначала на такси, у которого вдруг заканчивается бензин (действительно, алчности исфаганских таксистов нет предела)! Затем подбросила до объездной англоговорящая парочка. Мгновенно останавливаем фуру, которой рулит, о чудо, англоговорящий иранец! Всю долгую дорогу (425 км) треплемся обо всём на свете, начиная от агрессивной внешней политики США и заканчивая русской литературой… Водитель учил английский на стажировке в США, числясь в ВВС Ирана. Искренне желает «сбежать» с семьей из родной страны в Европу (уже выслал дочь в Англию). Высаживаемся на развилке в Персеполис, где нас «подбирают» туристы. (Для тех, кто в танке, Персеполис – древняя столица Персии, погубленная ещё самим Сашком Македонским.) Подъезжаем к «развалинам», простояв в многокилометровой пробке, уже в темноте. Кругом народу столько, что не протолкнуться. Очередь за билетами в развалины, как в мавзолей к Ленину (не понятно, правда, занимают очередь, чтобы купить билеты завтра утром, о ужас?). Нашли одну единственную забегаловку, но там кормят только сэндвичами и салатом. Двинули искать укромное место для палатки, т.к. не хотелось вставать там, где и все иранские туристы. Тихонечко прокрались рядом со шлагбаумом, в 50 м, темнота нам помогла. По какой-то тропке поднялись к хозяйственным зданиям, судя по всему принадлежащим «развалинам». Кое-где горит свет, благо никто нам не попадается навстречу. И вот мы уже стоим у на краю древнего города. Ничего не видно, но это явно он! :-) В это время происходит показ какого-то фильма под открытым небом. Подойдя ближе, мы понимаем, что это всего лишь аудиоспектакль. Находим укромное местечко рядом с трибуной и сторожевой будкой. Ставим палатку. Представление вскоре заканчивается, народ уходит, но трибуны заполняются вновь, и начинается новое! Ольга насчитала три спектакля, я же ограничился двумя… :-) Утром, проснувшись пораньше, смешиваемся с толпой, быстро заполонившей «развалины»…

Продолжение следует…

[Ivan V 86]

Дорога в Язд

Едем обратно на нескольких машинах пару сотен километров до своротка на Язд, где зависаем минут на 20, т.к. поток не велик. Нас подсаживают парни в такси бесплатно. Пытаются пригласить в гости покурить травки, но мы отказываемся. Они выходят, оставив нас наедине с таксистом, который нас везёт дальше и показывает очень необычную глиняную мечеть, древний кипарис, непонятного предназначения башню на холме. Мы удивляемся тому, как этот человек любит свой родной город, что не пожалел пятнадцать минут, чтобы показать основные достопримечательности иностранцам. Удивление моментально проходит, когда он просит деньги… Естественно, в воспитательных целях не получает ничего. Хоть уже и обеденное время, но не плохо было бы и позавтракать. По пути попадается большая придорожная харчевня. Многолюдно. Англоговорящий хелпер помогает заказать вегетарианскую еду (даже Ольга не хочет в такую жару есть курицу или кебаб). В ресторане извиняются, что кроме риса, курицы, кебаба и гамбургеров ничего нет. Пытаюсь рассчитаться, но денег не хотят брать (наверное, стыдно стало за ассортимент предлагаемых блюд, к тому же мы не так много и съели – блюдо риса, лепёшку, помидоры и 1,5 л «дука»). Далее едем на дальнобое до самого Язда. С окраины города добираемся ситистопом до Пятничной мечети, рядом с которой селимся в domirity Silk Road Hotel (по 100 рублей с человека). Здесь живут в основном иностранцы-бэкпекеры. Даже устроили себе питстоп итальянцы-велосипедисты с трансконтинентальным пробегом. Гуляем по вечернему городу. Встречаем русскоговорящего иранца с семьёй, который работал в посольстве в Белоруссии. В зороастрийский храм опаздываем на 15 минут до закрытия. :-( Посещаем Internet-cafe (21 рубль/час). Рано ложимся спать, дабы встать рано и погулять по пустынному старому городу.
На следующее утро, выбравшись на такси из города, ловим машину до Мейбода, где нам любезно показывают голубиную башню, по моим скромным подсчётам на 6 тысяч посадочных мест, и крепость и вывозят обратно на трассу. До Чак-Чака мы добираемся с туристами на двух машинах. Здесь туристов тоже хватает, но намного меньше, чем в Персеполисе. Пытаемся прорваться через 20 км «гравийной гребёнки», непосредственно на трассу в Табас, но иранцы настолько привыкли к асфальту, что скорее предпочтут 120-ти км асфальтовый крюк, чем будут трястись напрямую. Так одна машина, желая выручить нас, через километр «гребёнки» разворачивается и водитель сожалеет, о том, что дорога такая плохая. Что ж, понурив головы, возвращаемся на 100 км назад, до своротка на Табас…

Кошмарная дорога в Машхед

Здесь мы зависаем как минимум на час. Транспорта хватает, но он весь забит под завязку.
Даже кабины дальнобоев вовсе не пустуют! Наконец, решаемся на подвиг – застопить старый грузовик «Мерседес» (дело в том, что добрые люди нас предупреждали этого не делать, т.к. скорость их не высока, и мы всё время «фильтровали» такой транспорт). Останавливается два таких грузовика. Один водитель (не в нашем грузовике) очень похож на Розенбаума! Едем по ровной дороге 80 км/час, в гору очень медленно – 40 км/час. Благо трасса пролегает через пустыню. Жуём канцерогенные машхадские чипсы. Проезжаем место, где потерпели фиаско вертолёты американцев, во время операции по спасению заложников посольства в 1980 (http://ru.wikipedia.org/wiki/Операция_«Орлиный_коготь»). Уже глубокой ночью достигаем оазиса в пустыне – города Табас. Прямо у трассы расположено шикарное, огромное имамзаде, в которое мы пытаемся заселиться, но тщетно, т.к. мест, естественно, нет. Народу и палаток на газонах настолько много, что складывается впечатление вечера, хотя уже глубокая ночь! Сегодня проехали 600 км и все автостопом.

Продолжение следует…

[Ivan V 86]

Утром милчеловек подбросил нас на удобную позицию на выезде из города, предложив по пути посетить городской сад, но мы отказались, может быть и зря… Здесь мы «зависли» надолго, может быть на час… Все машины полны, грузовиков нет вовсе. Наконец, нас любезно подбирает семейство туристов с тремя детьми из Захедана на стареньком Пежо. Едем весело, часто останавливаемся по нужде и не очень. Едем по основной трассе, к сожалению, минуя красивую дорогу между Ferdows и Gonabad. :-( Уже вечером нас высаживают у автовокзала в Машхеде, где мы покупаем билет Ольге на следующий день до Тегерана. Доезжаем на автобусе до Харама (самый большой в Иране религиозный комплекс), где толпа множится с каждым метром. Пытаемся найти гостиницу – благо их здесь через каждые 20 м, но самый дешёвый вариант нам предлагают за 20$. Решаем потратить эти деньги более разумно и ночувать, как нормальные иранские туристы – на газоне в парке. Но сначала идём в Харам. С трудом в толкучке находим нужную камеру хранения. Затем нужно взять в залог за паспорт чадру для Ольги и войти через разные входы в храм. Вот такую бумажку на русском дали Ольге на входе (орфография и пунктуация сохраняется):
«Во имя Аллаха
Дорогой паломник!
Здравствуйте
Приветствуем Вас и умоляем молитву у Аллаха ,принять Ваши богослужение , привлекаем Ваше внимание на нижеследующее :
1 – Чадру , которую даем для входа в святой храм Разави , просим внимательно сохранить.
2 – Просим Вас , после паломничества отдать чадру .
3 – Не водить деньги и другие ценные вещи в святой храм , чтобы не потерять в толпе в шумных местах.
4 – Во время входа для паломничества , имейте адрес места пребывания .
5 – Нельзя водить фотоаппарт и киноаппарат в святой храм .
Спасибо за внимание
Астан Годс Разави
Управление порядка святых местах».
Нужно отдать должное иранцам, но наш обычный диалог на фарси, в переводе на русский, звучал, наверное, ужаснее (ударные буду обозначать заглавной):
- СдрафствутИ! МозитИ загрУзть мы по дорокА в МашхАд песблатнА?
- Куда направляетесь? (не поняв ни черта)
- МашхАд! песблатнА! паварАт!
Тут следовало обычно два варианта развития событий: либо без вопросов садили и ехали, либо пытались что-то втолковать на фарси, например, что едут только на полпути… Хотел бы я на себя посмотреть со стороны иранца… 
Утром беспощадно будит поливалка на газоне. За 20 минут её работы палатка оказывается на дне лужи. Оставив вещи в камере хранения, шаримся по пустынному городу, затем едем на вокзал, где завтракаем. Приметив нас, вчерашний работник ведёт меня к автобусу до ближайшего городка Taybad (чтобы выбраться из Машхада), а Ольга остаётся ждать свой автобус до Тегерана.

Жалкий Оазис Заболь

Добравшись до этого приграничного с Афганом городка, я перехожу на автостоп. Трасса пустынна, но удаётся поймать машину с туристами до Qaen’а. Уже в сумерках торможу бензовоз до Berjand. У водилы, оказывается, был отец русским. Рожой вроде похож на русского, но по-русски «не балядит» не слова. В кабине уже взрослый сын, но он смахивает уже на иранца, говорит, что, зато у него родной брат – блондин... Весело едем, рассуждая о превратностях судьбы. Зовут в гости, но нужно вылить нефть на заводе – это займёт около часа. Высаживаюсь на объездной города и ставлю палатку на пустыре у оврага.
Утром опять проблема уехать. Весь трафик едет куда-то недалеко, поэтому даже не останавливается. Ещё мешают другие желающие уехать. Наконец, стоплю полную машину с туристами, вчетвером садятся сзади, меня садят вперёд. В Nehbadan’е снова зависаю на неопределённый срок. Трафика нет, едут только таксисты (сказывается влияние «дыры», в которую я направляюсь). Садят на 5 км, завозят в деревню, показывают необычные древние ветрянные мельницы, приглашают на чай. Вывозят на трассу и говорят, что отсюда, хрен, уедешь! Пытаюсь «стопить», но, действительно, сильно «быстрая позиция», хотя и парковочка имеется. Соглашаюсь ехать назад на 5 км, где меня бесплатно впихивают в автобус. Дают в придачу телефон русскоговорящего Мухаммеда, живущего в Заболе. По дороге встречаю только одну пальмовую рощу, остальные пейзажи – бесжалостная пустыня.
Приезжаю в Zabol’, звоню по номеру и спрашиваю, можно ли у него остановиться. И вот через 10 минут я уже дома. Оказывается Мухаммед 1,5 года работал в Алма-Ате в 1991. Русский уже понимает с трудом, да и говорит слабо, естественно. Показывает фотографии из Алма-Аты и Тайланда. «Глотнули, наверное, свободы в Алма-Ате?», – говорю я. «Конечно!», – отвечает, хитро улыбаясь, он. Показываю видео из России, залажу в Inet. Ночуем с его братьями, жену с дочкой он куда-то отослал…

«Сожённый Город»

Утром едем к развалинам близ Захака. Оазис выглядит совсем уныло: пальмы и трава пожухли. Говорят, что уже 2 года нет воды в реке, текущей из гор Афгана. Глиняные домишки со своеобразными «бадгирами» (не такими как в Язде) выглядят колоритно. Далее еду уже автостопом в «Сожённый Город», который представляет собой руины древнего поселения, основанного еще в 3200 г. до н. э. и окончательно разрушенного в 2100 г. до н.э. В ходе 1100-летнего развития поселение насчитывает четыре разных периода. Дотла его сжигали три раза, и только после третьего пожара город не смог восстановиться (отсюда такое мрачное название). Он был найден в 1915 году британским ученым Оруэллом Стейном и с тех пор является местом паломничества археологов всего мира.
В ходе девяти последних сезонов самых интенсивных раскопок иранские, французские и итальянские археологи смогли докопаться до фундамента некоего сооружения, которое они сочли гигантским храмом, относящимся к третьему тысячелетию до н.э. Это самая крупная постройка на территории жилого сектора древнего городского комплекса, занимавшего свыше 300 тысяч гектар – крупнейшего иранского музея под открытым небом и вообще самого обширного из всех известных доисторических поселений.
Действительно, вся поверхность на территории Города усыпана глиняными черепками, которыми посыпали улицы, заместо тротуарной плитки. Для туристов выделена всего лишь маленькая зона в несколько десятков квадратных метров. Этого я и боялся. Но мне удаётся «уговорить» экскурсовода прогуляться по всей площади города. Но минут через двадцать меня нагоняет девушка, которую послали за мной проследить… На английском она, к сожалениею, не говорит, поэтому общаемся жестами. Показывает кладбище, где нашли останки женщины с глазным протезом. Оно вообще обтянуто колючкой! Затем меня поили чаем, кормили финиками, печеньем и заигрывали молоденькие экскурсоводки…
До Захедана меня подвозит перс, который требует сперва предъявить паспорт. Несмотря на все мои протесты высадить на объездной, ввозит меня в город. Иду пешком на выход. Чуть подбрасывает таксист. Дохожу до блок-поста перед объездной, где меня увозят на патрульной машине в терминал (насильно, но по-дружески), благо он находится не так далеко, а узнав, что я не собираюсь ехать на автобусе, увозят в участок, чтобы якобы подбросить попутным полицейским экскортом, но не понятно когда это случится… Матерюсь и пытаюсь уйти. Через 10 минут ругани меня отпускают. Не обращая внимания на возгласы у блокпоста, проскакикаю его. Ура, наконец, я на объездной! Подвозят до очередного блокпоста полицейские в штатском. Вечереет. Наконец я останавливаю попутную машину до вулкана Тафтан…

Треккинг к вулкану Тафтан

Мне несказано повезло, так как водитель машины жил в деревушке в непосредственной близости к вулкану, но с восточной стороны (трасса проходила вдоль западного склона).
Я согласился стать его гостем на ночь. Так неожиданно я оказался в деревне Сангон (в шутку я называл его Сайгоном). Меня поселили в гостевой комнате невероятных размеров: 15 м на 5 м. Естественно, кроме ковров и подушек в ней ничего не было.
Утром мы направились к брату Али, который должен был нас выручить транспортом до вулкана (требовался джип). Километров 20 мы ехали по совершенно убитой грунтовке, набрав приличную высоту. Наконец, дорога совсем кончилась. Дав мне двух молодых племянников в проводики, мы отправились вверх по тропе…

[fogel 0]

Читал с интересом. Браво.